Лонгрид Рустама Сиразетдинова
Путевые заметки, выпуск № 21
Участок маршрута: Индигирка — остров Врангеля
-30°С, 180-й меридиан и овцебыки
…еще минута и всех поразило ужасом. Я видел, что нас несло на льдины. Тотчас же подняли фок-стаксель и положили руль на ветер на борт, но так как это не дало никакого желаемого результата и льдины были уже близко, то мы только смотрели как они к нам приближались. Одну льдину пронесло под кормой, а другая находилась прямо против середины борта. Мы ожидали неминуемого удара; но к счастью, огромная волна, вышедшая из-под шлюпа, отодвинула льдину. Мы были спасены!
личный дневник Беллинсгаузена
К счастью, дизель-электроход «Михаил Сомов» это — не шлюп Первой русской антарктической экспедиции, на котором Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев исследовали воды Южного океана, чтобы доказать существование шестого материка. Да и Арктика все же не Антарктида. Однако нам, пассажирам полярного морского дальнобойщика, порой не по себе в этом царстве ледяного хаоса…
Хотя даже в хаосе можно найти красоту. К примеру вот такой «блинчатый» лед.
Фото: Андрей Паршин
Сегодня «Сомов» разгружается на Индигирке. Войти в устье ему не суждено: у корабля слишком низкая осадка. Становимся на якорь в 60 километрах от полярной станции. Это расстояние вертолет преодолевает за 25 минут. На берег десантируется небольшой отряд гидрографов из «Росатома». Работы у них много, стоять будем долго. Еще и две с половиной сотни 200-литровых бочек с горюче-смазочными материалами доставить!

Далеко, по правому борту темнеет узкая полоска берега, отделенная от нас матовым стеклом ледяных полей. Серое выцветшее небо, редкие хлопья туч уплывают за горизонт. После тесной каюты дышу полной грудью, в воздухе морозная свежесть, он необычайно чист и прозрачен. Жаль, что мы так далеко от устья этой легендарной северной реки… Зато мы можем увидеть это место глазами Андрея!
Фото: Андрей Паршин
Справка
Индигирка — третья по площади бассейна (360 000 квадратных километров) река региона, после Лены и Колымы. И десятая среди рек России. Протяженность Индигирки составляет 1726 километров. В нее впадают: Эльги, Нера, Мома, Берелех, Селленях, Уяндина, Чибагалах, Аллаиха, Бадяриха, Дружина. В основе гидронима Индигирка — эвенкское родовое наименование «индигир» — люди рода «инди». Еще ее называют «Собачья река». В документах середины семнадцатого века бытует название Индигирь, Индигерь. Также Западная Колыма
Рассвет здесь не розовый, как мы привыкли его видеть, а красный словно раскаленный металл
Фото: Александр Кащеев
«Судовое время 7 часов 30 минут. Экипаж и экспедиция приглашаются на завтрак. Всем приятного аппетита!» — с этой, ставшей уже традиционной, побудки начинается наш очередной день на «Сомове». Над океаном встает красное как от натуги солнце…

Горизонт наконец-то очистился. Но, буквально, через час-другой море вокруг «Сомова» вновь заполнилось кусочками ледяной мозаики. Проходит еще час, и вновь вроде чисто. Но нет, то и дело встречаются огромные обломки пакового льда, настоящие айсберги. Это — Восточно-Сибирское море, самое ледовитое из морей российской Арктики…

Его называют еще самым суровым среди всех северных акваторий. С октября по июль оно полностью покрыто льдом, который приносит из Центрального Арктического бассейна. Восточно-Сибирское — является окраинным морем Северного-Ледовитого океана: на востоке оно граничит с Чукотским морем и Тихим океаном. Площадь поверхности составляет 944 600 километров, максимальная глубина — 915 метров. Омывает побережья Якутии и Чукотского автономного округа. В него впадают две реки: Лена и Колыма.
Солнце становится нечастым гостем…
Фото: Андрей Паршин
Мы все ближе и ближе к Чукотке. Прощаемся с суровым якутским берегом. Кстати, во время высадки на Индигирке нашему фотографу Андрею Паршину вновь повезло: в объектив попали овцебыки. Эти редкие, парнокопытные животные, сосуществовавшие когда-то вместе с мамонтами и пещерными медведями, были завезены в якутскую тундру с полуострова Таймыр в 1996 году. Первую партию, 24 овцебыка, выпустили в дельте Лены. С тех пор здесь, в тундровой зоне ведется активная работа по их интродукции. А 16 августа 2019 года в поселке Тикси произошло чрезвычайное происшествие: на взлетную полосу местного аэродрома вышел огромный лохматый овцебык!

Первоначально в дельты Лены и Индигирки на побережье и острова Восточно-Сибирского моря завезли 177 особей. В 2009 и 2010 годах были привезены новые пары. В 2014-м овцебыков выпустили в 80 километрах западнее устья Колымы. Сегодня их количество в тундрах Якутии превышает 2300 голов. Кстати, по мнению ученых-зоологов, Якутия без ущерба экологическому балансу может стать местом обитания для 350 000 таких удивительных животных! Овцебыки успешно адаптировались к жизни в тундровой зоне Якутии.
Овцебык или мускусный бык
Единственный современный представитель своего рода. Обладает специфической внешностью, легко переносит условия обитания в арктических широтах. Дальние предки овцебыка жили в конце миоцена в высокогорьях Центральной Азии.
Вот таких красавцев удалось поймать Андрею — событие действительное практически уникальное!
Здесь, кстати, есть свой «Адмирал Колчак». Точнее был…
Окрестности ОГМС им. Е. К. Федорова. Мыс Челюскин
Фото: Андрей Паршин
Завтрашний и послезавтрашний дни, возможно, откроют нам новые тайны Арктики. Каменка, Медвежьи острова, Амбарчик. Между тем, южная команда экспедиции прошла Новосибирскую губернию и сейчас крутит педали где-то в Омской области. В голове невольно складывается параллель: сегодня, мы с Саней наблюдаем места, к исследованию которых когда-то приложил руку молодой лейтенант Колчак. А наши ребята одновременно проходят через края, где, будучи уже адмиралом, он провозгласил себя в смутные годы омским правителем, пытаясь повернуть вспять колесо истории…

Ночь была беспокойной. Мы ощущали сильнейшие толчки: то с правого борта, то с левого, то под днищем. Все судно лихорадочно трясло. «Сомов» проходил через скопление паковых льдов и небольшие айсберги то и дело пытались нас зацепить.
Мы уже показывали марсианский пейзаж из Кош-Агачского района республики Алтай. Теперь можем продемонстрировать его арктическую версию
Фото: Андрей Паршин
В восемь утра объявили вылет в Амбарчик. Оловянно-тусклая поверхность моря топорщится редкими гребешками волн. Иногда вдоль бортов с громким шорохом проползает шуга. При взлете винты вертолета отгоняют ее от судна. Нехотя ледяная аморфная масса отступает, чтобы потом вновь вернуться на место. Мы потихоньку дрейфуем в бухте Амбарчик, пока вертолет гоняет свои грузовые рейсы, но берега не видно, до него далеко. Крошечный поселок в Нижнеколымском улусе Якутии расположен на восточной стороне устья реки Колыма, в 110 километрах от районного центра Черский и в 80 километрах от административной границы с Чукотским автономным округом. На метеостанции работает несколько сотрудников. Кстати, именно на нее в годы войны было совершено дерзкое нападение немецких десантников, окончившееся провалом. История Амбарчика, дата основания которого приходится на 1740 год, тесно переплетается с историей освоения Арктики. В 1909-м в этих местах прошла экспедиция Георгия Седова. Для прибывающих из Владивостока пароходов участники экспедиции проложили фарватер в устье Колымы и поставили высокий деревянный маяк на мысе Дмитрия Лаптева, недалеко от Амбарчика.
Фото: Андрей Паршин
69 градусов 30 минут 00 секунд северной широты и 16 градусов 63 минуты 40 секунд восточной долготы. Седьмая среди рек Чукотки по площади водосбора
Шесть часов утра. «Сомов» неподвижен, словно встал на фундамент. Хотя до вечной стоянки ему еще далеко, впереди не одна навигация! Лишь в отверстии кондиционера на потолке каюты слышен гул ветра, словно в печном дымоходе. Сегодня прошел ровно месяц, как «Сомов» вышел из порта Архангельска. Мы запоминаем преимущественно хорошее, яркое, сильное, а длинные промежутки обыденной жизни быстро тонут в одинаковой череде дней. Здравствуй, ты для меня еще и целый ворох воспоминаний времен зрелой молодости, но о них чуть позже. По расписанию мы прибываем на станцию Рау-Чуа. За внешними перегородками «Сомова» температура воздуха — минус пятнадцать. Плюс хороший ветер. «Закусал мороз!» — делится Саня, вернувшись с палубы.
Справка
Река Раучуа берет начало на Илирском кряже. В верховьях протекает через озеро Раучувагыйкын. Это средне-тундровая река с галечными косами, перекатами и зарослями ивняка по берегам притоков. Дельта реки расположена на приморской равнине, где имеется множество лагунных и термокарстовых озер. Входит в Восточно-Сибирское море несколькими протоками, глубина которых составляет от полутора до пяти метров. Длина реки — 323 километра, площадь бассейна — 15 400 квадратных километра
Название этой реки с чукотского переводится двояко. «Равчыван» — место победы над стойбищем. Возникновение этого топонима вероятно связано с вооруженными столкновениями чукчей-оленеводов с юкагирами и эвенками в IX веке. По другой версии, название реки переводится на русский язык как «узкое место», дословно — отверстие от коловорота. Раучуа впервые была нанесена на карту в 1823 году полярными исследователями Фердинандом Петровичем Врангелем и Федором Федоровичем Матюшкиным как река Большая Бараниха. В 1848 году в устье реки была основана самая крайняя северо-восточная православная миссия.

Ранним утром всматриваюсь в окружность иллюминатора. Мы словно попали в царство Хаоса. Будто сотни бульдозеров начали чистить безбрежье океана вокруг «Сомова» и… бросили свою работу, убедившись в ее нецелесообразности. Настоящая ледяная свалка. Это — торосы. Но они ненадолго!
Лед только кажется тонким
Фото: Андрей Паршин
Мы находимся рядом с островом Айон. Через Средний пролив «Сомов» заходит в Чаунскую губу. Море цвета тусклого чугуна спокойно и сливается с небом в бесконечную пустоту. Отгрузившись в Айоне, судно продолжает свой путь до Певека.

Впервые за многие дни после Архангельска наш дизель-электроход бросил якорь так близко от берега. Кажется, что можно до него допрыгнуть.

Узкая полоса прибоя белой пеной разделяет грань между океаном и сушей. По левому борту, в километре-двух светятся огоньки Певека. В утренней мгле портовые краны похожи на журавлей. Самый северный город России. На палубе — минус двадцать и сильный ветер: пальцы немеют от холода и отказываются управлять камерой. Зато появилась связь: мобильник в кармане сигналит о сообщениях, которые устарели по крайней мере на пару недель…
Фото: Андрей Паршин
Самый северный город России был основан в 1933 году. Площадь — чуть более 60 квадратных километров. Важны морской порт и не менее важный запасной аэропорт на трансконтинентальных перелетах из Северной Америки в Азию. Певек является центральной базой золотодобывающего сектора Чукотки. В романе Олега Куваева «Территория» его называют Поселком. В конце 80-х годов население города достигало 13 тысяч человек. Сегодня в Певеке проживает чуть более четырех с половиной тысяч.

В Певеке пришвартована плавучая атомная электростанция, которая заменила на Чукотке закрывшуюся Билибинскую АЭС. В городе есть своя ТЭЦ, нефтебаза, несколько кафе, работает общественный транспорт, выходит городская газета, действуют спортивные залы. Певек является важной опорной точкой в Арктике: через воздушные ворота на Чукотку прибывают многочисленные вахтовики с золотодобывающих предприятий. А через морской порт в период летней навигации на северное побережье завозятся десятки тысяч тонн топлива, техники и материалов, которые потом, по многочисленным зимникам доставляются в артели и поселки…

Ртутный столбик за перегородками неумолимо падает. Стараемся меньше выходить на палубу. Там минус двадцать с ветром. Тем не менее, настроение у нас бодрое: совсем немного осталось до возвращения в Архангельск. Что ни говори, а человек создан с большим запасом прочности и способен на самые большие перегрузки…

Сегодня предстоит длительная стоянка в лагуне Валькаркай. От моря ее отделяет узкая коса. На ней расположена одноименная полярная станция. Специалисты-техники из экспедиции будут монтировать на объекте новое навигационное оборудование, которое поможет лучше ориентироваться проходящим мимо кораблям.

Заснеженный берег косы сливается с небом, глаз различает лишь темные силуэты построек и мачт Валькаркай — одна из самых труднодоступных станций на Чукотке и добраться сюда можно далеко не на каждом вездеходе. Абсолютное бездорожье на десятки километров вокруг. Еду и топливо завозят раз в год на корабле, в период летней навигации. 260 бочек солярки уходит на генератор для выработки электричества и на отопление станции. С корабля бочки доставляются на косу вертолетом, по пятнадцать штук за рейс.

От военных на станции остались локаторы. Издали, при подходе на Валькаркай видны высокие мачты антенн, предназначенных для изучения ионизирующих верхних слоев атмосферы. Местечко знаменито и тем, что в 2008 году здесь снимался художественный фильм «Как я провел этим летом»…
Ночью просыпаюсь от сильнейшего удара в правый борт. Чем дальше на север, тем толще лед. «Сомов» идет малым ходом, почти дрейфует. Над ледяным полем, вздыбленным торосами, из бездонных глубин пространства светят огоньки звезд. Идем на остров Врангеля, к 180-му меридиану, разделяющему шарик земли на восточное и западное полушария.
ИЗ ИСТОРИИ
Остров Врангеля
Русские первопроходцы знали о существовании острова еще с середины XVII века по рассказам чукчей и аляскинских эскимосов. Впервые на карту остров нанес русских первопроходец Иван Львов. В сентябре 1911 года ледокольный пароход «Вайгач» из состава гидрографической экспедиции Северного ледовитого океана высадил на нем членов экипажа, которые выполнили топосъемку и подняли над островом российский флаг.
Свое имя остров получил благодаря военному и государственному деятелю, мореплавателю и полярному исследователю, адмиралу Фердинанду Петровичу Врангелю. Будучи мичманом, молодой барон принимал участие в кругосветной экспедиции Василия Головина на шлюпе «Камчатка». В чине лейтенанта возглавлял экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири. В 1825—1827 годах Врангель возглавил кругосветное плавание на военном транспорте «Кроткий» и был назначен главным правителем Русской Америки. С 1845 года — член и один из учредителей Императорского Русского географического общества, председатель отделения общей географии.

В начале девяностых годов прошлого столетия, а точнее 20 лет назад, мне пришлось побывать в этих местах. Будучи собственным корреспондентом одной из крупных газет на Чукотке, я объездил многие города, поселки, станции и стойбища «золотого» полуострова. В том числе слетал и на этот остров. Попасть на него в те времена было довольно сложно.
Справка
Остров Врангеля разделяется 180-м меридианом на почти равные части. Отделен от северного побережья Чукотки проливом Лонга, ширина которого в самом узком месте составляет 140 километров. Площадь острова — 7670 квадратных километров. С запада омывается Восточно-Сибирским морем, а с востока — Чукотским, являясь таким образом берегом двух океанов: Северного Ледовитого и Тихого. Остров является заповедником. Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» в 2004 году стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО
На острове более 140 рек и ручьев и около 900 озер. Его называют самым большим в мире родильным домом белых медведей. Ежегодно в здешних берлогах появляется на свет от 300 до 500 медвежат. Кроме того, на острове расположены крупнейшие в Арктике лежбища моржей, огромные птичьи базары. Заповедник — единственное в Евразии место, где находятся постоянные гнездовья белого гуся.

Здесь же были обнаружены ископаемые останки редкого подвида мамонта. Словом, остров Врангеля можно по праву назвать палеонтологическим памятником планеты. Островные мамонты жили здесь во времена фараонов! В апреле 1975 года сюда завезли с американского острова Нунивак 20 овцебыков. Сегодня поголовье составляет примерно 850 голов.

Белоснежные шатры горных хребтов Чукотского берега удивительны и неповторимы в обрамлении голубого неба. Но мы идем в обратный путь, к большой земле, далекой от Ледового барьера, края великого безмолвия, царства первозданного покоя и вечного холода…
Продолжение следует…
Рустам Сиразетдинов
Журналист экспедиции «РоссиЯ — 2021»
Я много лет являюсь членом Союза журналистов и Русского географического общества. Участие в экспедиции «РоссиЯ — 2021» для меня имеет очень большое значение. Раньше я считал, что объять необъятное невозможно. Теперь уверен, что это нужно хотя бы попытаться сделать. Каждый уголок нашей страны имеет свой неповторимый облик и шарм, обладает своим секретом, хранит свою тайну. Увидеть, познать и передать увиденное всем россиянам — такой я вижу свою роль в этой экспедиции.
Справка:
Организаторы экспедиции «РоссиЯ — 2021» — Федерация спортивного туризма России, Русское географическое общество и Министерство просвещения РФ.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнерами выступают образовательный центр «Сириус», Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова, Курорт Красная Поляна, авиакомпания Utair, Институт географии РАН, телеканал «Моя планета», «Бессмертный полк России», Финансовый университет при Правительстве РФ, проект «Молодые лидеры будущего», Ассоциация пресс-служб Краснодарского края и др. Руководит экспедицией Константин Мержоев, координаторами являются Алексей Ярошевский, Иван Чайка и Христофор Константиниди.

Фотографии, сделанные за время путешествия и демонстрирующие многообразие и красоту природы, войдут в книгу «Живописная Россия». Также по итогам экспедиции планируется выпустить документальный фильм.